Сайт производителя: http://www.selbach-oster.de

«Наши вина – вне времени, как и наши виноградники. Наши вина созданы харизматичными людьми для харизматичных людей, прогрессивными традиционалистами – для преданных поклонников вина, умеющих оценить значение многовековых традиций»

Йоханнес Зельбах


История винодельни началась в 1600 году, но несмотря на это Зельбах-Остер производит свежие рислинги в современном стиле. Владельцы виноградников в Мозеле, одном из самых престижных терруаров мира, Йоханнес Зельбах и его жена Барбара придерживаются принципа, заложенного предыдущими поколениями: пусть виноград и земля расскажут о себе. Виноградники Мозеля расположены под углом до 70 градусов, что делает механическую обработку и сбор урожая невозможными. Все операции, начиная с подвязки лозы и заканчивая сбором винограда, проводятся вручную. Сланец обязательно перемещают с подножия холмов наверх после сильных дождей. Усердная работа помогает Йоханнесу в создании вина: «Наш девиз – сделай все возможное на винограднике, но не переусердствуй в погребе».

Земля значит очень много для Зельбах-Остер: «Будучи виноделами, мы не можем забыть, что мы также люди, живущие на земле и зависящие от нее». В собственности семьи 22 гектара самых лучших участков Мозеля, а возможно, и мира. Все виноградники обладают южной экспозицией, так что получают вдоволь солнца и сверху, и от отражающей поверхности реки Мозель. 98% виноградников занимает рислинг, 2% - пино блан.
Мягкие склоны Бернкастелер Бадштубе рождают гладкие и сочные вина. Севернее, у города Граах, расположены великолепные участки Домпробст и Химмельрейх. Почвы здесь тяжелее и богаче известняком. Вина получаются более легкими, чем Бадштубе, но всегда насыщенными, с яркой индивидуальностью, не говоря уже о высоком потенциале. Далее по берегу Мозеля расположен Вайленер Зоненнур, один из самых лучших терруаров для изящного, благородного рислинга в Германии. Севернее находится Зелтинген с его знаменитым виноградником Зоненнур. Почвы здесь очень сухие и скудные, а виноградники лежат очень близко к реке и вдоволь напитываются солнечным светом.

Современные практики зеленого сбора и тщательной заботы о винограде приводят к очень низкой урожайности, и это усиливается тем, что 60% всех виноградников Зельбаха-Остера – непривитые старые (более 100 лет) лозы, производящие маленькие, но очень концентрированные ягоды рислинга. На винодельне рислинг встречается с дикими дрожжами, холодной ферментацией и гравитационными методами перемещения сусла. Ферментация происходит в нейтральных фудрах и стальных чанах. Рислинг проводит один-два месяца на осадке, что добавляет мягкости, насыщенности итоговому вину.

Известный импортер и любитель немецких вин Терри Тейсс называет вина Зельбах-Остер самыми «уважаемыми» в Мозеле и говорит, что «доверяет Йохану как немногим людям в этом мире». Это один из способов описать вина, но можно и сказать, что на вкус они как спелый рислинг и сланец, исходные составляющие. Это вкус Мозеля. Это вкус кропотливой ручной работы, проведенной под палящим солнцем на отвесных склонах, ведь во время сбора урожая только самые вызревшие грозди идут в работу, а это значит, что сборщики неоднократно пройдутся по виноградникам.

Вина Зельбах-Остер обладают соблазнительной мягкостью, блистательно выраженной даже в самых сухих версиях. Фрукты всегда очень спелые, богатые, в гамме от белых нектаринов до черной смородины, с обилием персиков, яблок и мандаринов. Сланец тоже всегда присутствует, заявляя о себе либо мягко и тонко, либо ярко, вплоть до солоноватого вкуса, выступая как проводник по виноградникам Мозеля.

«Мы знаем, как делать редуктивные фруктовые бомбы, которые получают высокие оценки на больших дегустациях, но дело в том, что все пишут об этих винах, и никто их не пьет. Мы хотим делать вино для еды, чтобы люди пили его в повседневной жизни,» - говорит Йоханнес.

На ту же тему

Австралийское, и всё ещё WOW

Австралийская винная индустрия – одна из самых заметных и экспериментальных. Что происходит в ней сейчас?

Тот ещё Pérez. Автор : Антон Моисеенко, журнал "По бокалам"

Основательно утеплившись густой бородой, Рауль Перес приехал в Москву из испанского Бьерсо, чтобы провести дегустацию вин Tilenus от Bodegas Estefania. Можно спорить, король он сорта менсия или не король, одно после дегустации мне стало очевидно: скромному и спокойному как танк бородачу удаётся делать очень чёткие и сфокусированные вина. Пока Рауль методично жевал, мне удалось задать ему несколько компрометирующих вопросов.