Domaine Confuron-Cotetidot • Домен Конфюрон-Коттидо

Жаки Конфюрон, несомненно, выдающаяся личность – однажды его повстречав, вы вряд ли его забудете. Это удивительный человек с короткими волосами, которые то заглажены назад, то взъерошены; сам он невысокий и коренастый. Его характер под стать наружности – жесткий, решительный, непоколебимый, не приемлет возражений – словом, он из тех, для кого все в мире либо черное, либо белое, с парой промежуточных оттенков.

Они с женой Бернадетт живут в просторном симпатичном домике, расположенном на окраине Вона. Отсюда они и управляют своим винодельческим хозяйством, площадь которого составляет 7,14 га. Помогают им в этом сыновья – энолог Жан-Пьер и, с 1995 года, его младший брат Ив.

Семья Конфюрон, часть которой также живет в Премё, поселилась здесь уже давно. Жаки утверждает, что винодельню основал его прапрадед. Спустя несколько поколений, в 1964году, отец Жаки (тот его называет Le Pere) решил разделить его имение площадью 18 га, и Жаки получил 2,5 га в качестве своей доли - Le Pere оставил большую долю себе. Постепенно были куплены другие земли – Chambolle-Musigny, Gevrey-Chambertin, Nuits-St.-Georges и Bourgogne – и в итоге все эти владения стали делом, приносящим доход семье.

Достаточно лишь чуть-чуть пообщаться с Жаки, чтобы понять, что он не склонен делать поспешные выводы, что он всегда тщательнейшим образом обдумывает и взвешивает каждое решение. Когда речь идет о качестве, он не старается искать легких путей.

В 1977 году Жаки обратился за советом к Гаю Аккаду, чтобы тот помог сбалансировать в почву, но позднее влияние Аккада вскоре отразилось и в винах. Однако было бы ошибочно полагать, что Жаки уступил свои обязанности Аккаду – конечно, Жаки следовал рекомендациям, коль скоро они были полезны, но в любом случае он способен и сам принять верное решение. Жаки задумчиво добавляет: «25 лет уходит на то, чтобы найти клиента, и как же просто бывает их потерять». Его вина моментально скупаются без остатка, так что пока клиенты довольны. Хотя Жаки с 1990 года обходится без услуг Аккада, их сотрудничество оставило заметный след на работе винодельни.

Частью философии Жаки является яростная неприязнь относительно всего, в чем он не уверен. В эту категорию попадает клонирование лоз. Он пробовал работать с клонами, но остался недоволен итоговым качеством: «Лозы погибли через 15 лет. Никаких клонов, я сам произвожу отбор». Компромисса быть не может – Жаки собственноручно прививает лозы к корневищу дикого Vitis riparia, которое вновь набирает популярность в регионе ввиду своей пониженной урожайности и высокого качества ягод.

Обычно лозы подрезаются по традиционному методу простой Гийо. Если отдельная лоза становится слабой, ее подрезают по методу en gobelet, дабы попытаться оживить ее. Это сложное задание он доверяет жене: «Это как заниматься любовью. Необходима концентрация».

Очевидно, Жаки Конфюрон предпочитает невысокую урожайность и уделяет много внимания ее ограничению. В этом ему помогают сами лозы, многие из которых уже достигли возраста 60-75 лет. То вино, которое для Жаки является молодым, для многих других виноделов окажется старым. Цифры говорят сами за себя – в 1988 и 1989 средняя урожайность у Жаки составила 30 гектолитров с гектара – в сравнении с положенными значениями 40 гл/га для Vosne Village и Premier Cru и 35 гл/га для Grand Cru. В 1990 Жаки достиг цифр в 40 гл/га для Vilage и 35 гл/га для Premier Cru и Grand Cru, но к 1993 году урожайность вновь снизилась.

Все это достигается благодаря большому вниманию к деталям – мало пересадок, тщательное удобрение, обрезка лишних ростков, минимальное обогащение почв и полный отказ от химикатов, защищающих от гниения. Помимо того, уделяется внимание листьям ради улучшения фотосинтеза, что в свою очередь позволит увеличить количество сахара в ягодах.

Нужный момент для сбора урожая – одно из важнейших решений, которое должен принять добросовестный винодел. У Жаки проблем нет, он отмечает: «Мы собираем урожай попозже для получения большего содержания алкоголя». Он говорит об этом, словно о самой очевидной вещи, и добавляет: «Иногда следует рискнуть». Жаки упоминает несколько тестов, проведенных одним известным французским знатоком вина, в ходе которых в период сбора из разных виноградников брались образцы ягод – многие из них, как оказалось, были еще недостаточно спелые.

В погребах работа продолжается. «Я работаю по-старинке», - комментирует Жаки, указывая на свои старые деревянные резервуары и на 150-летний пресс, которым пользовался еще его прадед.
Ягоды не отделяются от черенков, и уже в баке к ним добавляется диоксид серы из расчета 1-1,5 литра на тонну – на пол-литра меньше, чем в винах Аккада. Отбор ягод строжайший, испорченные никогда не попадут в производство, потому сера призвана нейтрализовать дрожжи и, вкупе с охлаждением до 8-10 градусов Цельсия, отложить начало ферментации.

В конце процедуры холодного вымачивания добавляются дрожжи и начинается ферментация. Средняя продолжительность брожения – 3 недели, и в этот период температуру поднимают до 28 градусов, но не более. «Если температура будет выше, начнется испарение, и еще вы рискуете получить переменчивую кислотность».

Консервативный метод производства включает в себя три стадии т.н. пижажа (фр. pigeage - прижатие ко дну всплывающих кожиц, черенков и тд.), которым ежедневно подвергается каждый бак. Для этого Жаки и его сыновья, полностью голые, забираются в резервуары, и только головы торчат наружу. Жена Жаки от выполнения этой процедуры освобождена: «Она голова, а я - руки», – так тот объясняет «корпоративную структуру».

Принудительное добавление сахара сводится к минимуму, и если осуществляется – сахар бросают одной горсткой сразу. Когда большая часть сахара пройдет процесс ферментации, вино отводится, а оставшаяся мягкая масса попадает в 150-летний пресс, который приводится в действие с помощью ручного насоса. Однократной выжимки достаточно для содержимого и, кажется, для Жаки тоже.
Далее вино из пресса дегустируется, и если оно в должном состоянии, его добавляют к основному вину, которому дают отстояться в течение срока от 2 до 8 дней, в зависимости от осадка. После этого вино разливается в бочки и начинается элеваж.

Жаки полагает, что не отделение черенков от ягод придает его винам достаточно танинов, и потому не видит смысла увеличивать их (танинов) количество путем использования нового дуба. Поэтому каждый год обновляются лишь 10% из его бочек, а срок службы одной бочки у Жаки составляет 5-10 лет.

Вина выдерживаются в бочках от 24 до 30 месяцев, что более характерно для Бордо, чем для Бургундии. Раз в полгода вино переливают из бочки в бочку, и последний перелив осуществляется в большую тару, чтобы объединить в ней одно и то же вино из разных бочек. Потом вино возвращают в бочки и потом бутилируют вручную.

Производство у Жаки не включает в себя очистку или фильтрацию. Он отмечает: «Вино живет, и следует относиться к нему как к человеку. Фильтрация словно снимает с вина штаны». По его мнению, аккуратное переливание не вредит вину и не нарушает его сбалансированность.

Вина Жаки в высшей степени хороши. Некоторые, однако же, критиковали его за производство вин по т.н. «методу Аккада». Критика была жесткой и обычно скрывала под собой непонимание того, чего же хотел добиться Аккад и его клиенты.

Никак нельзя отрицать тот факт, что длительная мацерация при низкой температуре рождает глубокое, насыщенное вино, которое также изобилует ароматами, получаемыми благодаря относительно более низкой температуре ферментации.

Даже несмотря на то, что сотрудничество с Аккадом прекращено, вина не теряют своего великолепия и остаются отличными образцами своего аппеласьона. Cuvee Vosne Village – это довольно богатое, сильное вино, достаточно глубокое, с долгим послевкусием. Это вино урожая 1993 года обладает сильными танинами и довольно высокой кислотностью, став своего рода образцом. Nuits-St.-Georges совсем иное, приземленное, маслянистое и более структурированное.  Данное вино урожая 1993 года имеет аромат черных ягод и довольно сухие танины.

Вино Chambolle-Musigny наименее характерно для данного региона, у него чрезмерно выражены глубина и структура – конечно, это не касается качества вина, а лишь подчеркивает его нетипичность. Это вино урожая 1993 года все же недостаточно сильное и кажется немного скучным. Возможно, оно лучше себя проявит, проведя несколько лет в бутылке.

Cuvee Gevrey-Chambertin 1993 года, созданное из плодов 80-летних лоз, невероятно глубокое, с тягучим ароматом и нотками свежих фруктов. Вино, находившееся в бочках в 1995 году, показалось мутным и неопределенным, также можно заметить небольшой горький привкус. Возможно, его настаивали на мезге чуть дольше, чем следовало. Вино Nuits Premier Cru – ассамбляж ягод с 70-летних лоз в Les Murgers и Les Vignesrondes – отличается схожей глубиной, структурой и оттенками свежих фруктов; оно обладает довольно непростым характером, который меняется с течением времени.

Vosne-Romanee Les Suchots 1993 года являет собой менее масштабную картину – яркие оттенки вкуса, использование новых бочек, отличная длина вкуса и стойкость букета. Оно позволяет весьма четко прочувствовать развитие своего вкуса.

Вино Echezeaux, созданное из плодов 42-летних лоз Les Treux, отличается богатым букетом, хорошей длиной и завершенностью. Однако оно не обладает той силой, которую обычно ждут от Grand Cru. После бутилирования картина может немного изменяться, но, как видно, только в одну сторону, и вовсе не в сторону стандарта Confuron Echezeaux.

Вино Clos-Vougeot из плодов 65-летних виноградников более густое, элегантное, с фруктовыми оттенками, а также присутствует землистость. Для этого вина также используются новые дубовые бочки.
Теперь, когда прорыв в результате сотрудничества с Аккадом отошел на дальний план, критики должны перевести свое внимание с производства на само вино. Это не должно смутить тех, кто просто любит наслаждаться качественными винами, которые делает Жаки вместе с сыновьями – эти вина продуманы и сделаны настолько тщательно, насколько это вообще возможно, хотя и с учетом особого подхода Жаки. Любое вино, которое они производят, может быть продано без остатка – такому многие виноделы могут позавидовать, а критикам следует присмотреться к этим винам, прежде чем приступать к работе.